Шаг 1. Считаем периметр, а не «примерную длину»
Начните с точного обмера. Рулеткой пройдите по линии будущего забора и запишите длину каждой прямой стороны отдельно: фасад, две боковые линии, тыл. Если участок неправильной формы, разбейте его на отрезки и сложите значения. Полученная сумма — это периметр, от которого дальше идёт весь расчёт.
Из периметра сразу вычтите проёмы: ворота и калитку. Для типового частного дома это около 4–4,5 метра на въездную группу. Оставшаяся длина — рабочая, именно её вы будете закрывать секциями. Не забудьте снять привязки: где именно по линии должны стоять столбы, не попадает ли будущая секция на канализационный люк или газовую трубу.
Шаг 2. Определяем длину одной секции
Секции в моделях нашего каталога секционных заборов изготавливаются под заказ: длина варьируется от 0,5 до 3,0 метров. Стандартный шаг для большинства проектов — 2,0 или 2,5 метра, реже 3,0. Чем короче секция, тем больше столбов и выше итоговая стоимость, но лучше поведение конструкции при ветровой нагрузке. Для открытых продуваемых участков разумно не увлекаться длинными пролётами.
Есть и обратная логика: если секции короче, проще попасть в размер по месту, меньше нужно подрезать финальный пролёт. Поэтому на сложных участках с поворотами и примыканиями к строениям берут длину 1,5–2,0 метра.
Шаг 3. Вычисляем количество секций и столбов
Формула простая. Периметр без проёмов делите на выбранную длину секции и округляете вверх:
• пример: 42 метра рабочей длины, секция 2,5 метра — получаем 17 секций (16,8 округляем до 17);
• если округление дало заметный излишек, оставшийся «хвост» можно распределить между секциями или добавить одну секцию меньшей длины;
• длину последней секции уточняйте у производителя — она изготавливается индивидуально.
Количество столбов считают по числу пролётов плюс один. То есть при 17 секциях нужно 18 опор: они стоят на концах линии и между каждой парой секций. На поворотах и в местах примыкания к воротам добавляйте дополнительные опоры — угловые и опорные под воротные створки несут нагрузку от веса створки и привода.
Отдельного внимания заслуживают ворота и калитка. Их считают не «в метрах забора», а как самостоятельные элементы со своими стойками. Если створки откатные, под них понадобится ещё и место для отката вдоль забора — этот участок тоже нужно оставить свободным и правильно рассчитать по длине.
Шаг 4. Разбираемся с ламелями
Ламель — это горизонтальная планка, из которой собирается секция. Количество ламелей в одной секции зависит от высоты забора и высоты самой планки. У моделей ФС Стандарт это 140 или 110 мм, у ФС Элеонор ламель П-образная, у ФС Дубль — /\-образная. Формула такая:
1. высоту секции делите на высоту ламели;
2. к результату прибавляете запас на припуск между планками (в разных моделях он отличается);
3. умножаете на количество секций — получаете суммарный объём ламелей.
К примеру, забор высотой 2 метра из ламели 110 мм — это примерно 18 планок на секцию, плюс поправка на шаг между ними. Умножив на 17 секций, получите порядок цифр для ориентира. Окончательное значение всегда считает производитель: разная геометрия ламели даёт разный зазор.
Шаг 5. Что уточнить перед заказом
• тип и рельеф участка: перепад высот нередко требует ступенчатого монтажа, а это дополнительные опоры;
• материал опор: металл, кирпич, керамзитовый блок или бетон — от него зависит сечение и способ установки;
• покрытие: однотонные цвета или текстура под дерево, от этого зависит и цена, и срок службы;
• нужна ли автоматика на воротах и как к ней будет подведён кабель;
• запас на подрезку: если планируете резать ламели своими руками, берите 5–7 % сверху.
Отдельно стоит сказать о ламели для забора жалюзи. В модельном ряду используются планки разного профиля — Z-образная, П-образная, ромбовидная, арочная. От того, какая именно планка выбрана, зависят и шаг между ними, и уровень приватности, поэтому при расчётах опирайтесь на конкретную модель, а не на усреднённые цифры.
Если сомневаетесь в геометрии, посмотрите материалы соседнего раздела — как покупать ламели для жалюзийного забора и не ошибиться. Там разобраны типичные ошибки, из-за которых часть планок остаётся лишней, а часть не подходит по длине.